Quanta água falta ao depósito, com que EC atestar e como baixar uma EC que subiu demasiado. Serve para DWC, RDWC e qualquer outro depósito. Grátis e sem registo.
Previsão significa: sabes com o que vais atestar e queres ver onde acaba a EC. «De que preciso?» faz o contrário — fixas a tua EC pretendida e diz-te que EC deve ter a água para atestar. Em DWC o normal é atestar com água limpa e com o pH acertado, sem fertilizante (EC 0,0 se for de osmose, senão a EC da tua água da torneira), porque a EC do depósito sobe sozinha. Se, pelo contrário, desceu demasiado, a água para atestar tem de ficar acima do teu objetivo — que é exatamente o que calcula o segundo sentido.
Há dois caminhos, e a calculadora dá os dois: juntar água se ainda houver espaço no depósito — ou substituir parte da solução se já estiver cheio. O segundo caso é o mais frequente em DWC, e quase ninguém o explica.
Trabalha com a quantidade real que está no depósito, não com o volume do depósito — senão vais juntar água a mais. Baixa por etapas: um salto grande de EC stressa a planta mais do que uma leitura um pouco alta.
| Fase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germinação | 0,4–0,6 |
| Plântula | 0,6–1,0 |
| Vegetativo | 1,2–1,6 |
| Início da floração | 1,4–1,8 |
| Meio da floração | 1,6–2,0 |
| Fim da floração | 1,2–1,6 |
| Lavagem de raízes | abaixo de 0,4 |
| pH | 5,5–6,2 ideal 5,8–6,0 |
Valores de referência, não regras fixas — o que conta é o que a planta te mostra.
É o valor mais subestimado do DWC. A água quente retém menos oxigénio — e o oxigénio nas raízes é exatamente aquilo em que todo este método assenta.
| Temperatura | O que significa |
|---|---|
| 18–20 °C | Ideal. Máximo de oxigénio dissolvido, as raízes mantêm-se brancas e firmes. |
| 20–22 °C | Ainda aceitável, mas o nível de oxigénio já é mensuravelmente mais baixo. |
| a partir de 23 °C | Crítica. A podridão das raízes (Pythium) espalha-se depressa, e a água a 24 °C retém cerca de 20 % menos oxigénio do que a 18 °C. |
Estas calculadoras dão valores de referência para a tua própria avaliação. Não substituem a medição no local nem o conselho de um especialista — todos os dados sem garantia.
Quase toda a gente espera o contrário: a planta consome nutrientes, por isso a EC deveria descer. Num depósito acontece continuamente exatamente o oposto — a EC sobe dia após dia, mesmo sem ninguém ter deitado fertilizante.
A razão é simples: a planta absorve mais água do que sais. Junta-se a transpiração pelas folhas e a evaporação do próprio depósito. O que fica é um volume de água menor com quase a mesma quantidade de sal — ou seja, uma solução mais forte do que a do dia anterior.
Daí sai a regra mais importante do dia a dia em DWC: atesta com água simples, não com solução nutritiva. Se deitares fertilizante todos os dias, vais subindo a EC degrau a degrau até a planta mostrar stress salino — pontas queimadas que parecem uma carência e às quais muitas vezes se responde com ainda mais fertilizante.
A intensidade do efeito depende da proporção entre planta e depósito. Um depósito pequeno com uma planta grande em floração pode subir vários pontos percentuais de EC num dia quente. Por isso o nível e a EC fazem parte das verificações diárias em DWC, não das semanais.
Só quando a EC desce é que a solução estava realmente fraca — aí sim, é altura de fertilizar. Isso torna a EC na resposta mais honesta que uma planta te pode dar: diz-te se agora quer mais água ou mais nutrientes.
Cada coisa tem o seu momento, e não é questão de gosto. Atestar faz-se de forma contínua, assim que o nível baixou visivelmente, com água limpa e com o pH acertado. A solução completa muda-se a cada 7 a 14 dias.
A razão da mudança completa é que uma solução nutritiva não se esvazia de forma uniforme. A planta absorve azoto e potássio mais depressa do que cálcio e sulfato. Ao fim de duas semanas, o depósito pode continuar a marcar a mesma EC — mas a composição por trás desse número deslocou-se. Um valor de EC não consegue mostrar a diferença: mede a soma de todos os sais, nunca a proporção entre eles.
Este é o limite de qualquer leitura de EC, e convém conhecê-lo. Uma EC perfeita não prova que a solução esteja saudável — só exclui que esteja forte ou fraca demais.
Que calculadora usar: se ainda houver espaço no depósito, juntas água. Se estiver cheio e a EC continuar alta, substituis — esvazias parte da solução e repões com a mesma quantidade de água limpa. A segunda calculadora acima dá as duas quantidades ao mesmo tempo.
Quase toda a gente que cultiva em DWC conhece isto: deixas o pH em 5,8 à noite e na manhã seguinte marca 6,3. Isso não é um medidor avariado nem um erro — é a própria planta, e há uma explicação muito limpa por trás.
As plantas têm de se manter eletricamente neutras. Se uma raiz absorve uma partícula com carga negativa, tem de libertar outra com carga negativa. E, de longe, o que mais absorvem é nitrato (NO₃⁻), a forma principal do azoto em qualquer fertilizante mineral. Por cada nitrato que entra, a raiz devolve à água um ião hidróxido (OH⁻). E o OH⁻ é exatamente o que empurra o pH para cima.
Em DWC há ainda um segundo efeito que em terra não existe: a pedra difusora expulsa o CO₂ dissolvido. O dióxido de carbono forma ácido carbónico na água e mantém o pH baixo. Se o sopras para fora, esse ácido falta — e o pH sobe ainda mais. Quanto mais forte arejares, mais marcado será.
Na prática: um pH que sobe devagar é bom sinal. Indica que a planta está a absorver azoto e a crescer ativamente. Um pH que não se mexe durante dias é a leitura mais suspeita — pode significar que as raízes deixaram em grande parte de funcionar.
Mesmo assim é preciso agir, porque acima de pH 6,2 o ferro e o manganês ficam pouco disponíveis. Deixa o valor na metade baixa da faixa pretendida, por volta de 5,7, e deixa-o subir sozinho. Assim a solução percorre ao longo do dia toda a faixa aproveitável — cada nutriente absorve-se melhor a um pH ligeiramente diferente. Quanto ácido precisas para isso depende sobretudo da dureza da tua água; calcula-o a calculadora de pH e EC.
A tua água já tem uma EC antes de entrar a primeira gota de fertilizante. Conforme onde vives, estará entre 0,2 e 0,9 mS/cm — sais dissolvidos da rede, sobretudo cálcio e magnésio.
Isso torna qualquer número pretendido ambíguo assim que falta o ponto de partida. Um exemplo, com o mesmo objetivo de 1,6 mS/cm:
Com água da torneira a EC 0,4 juntas fertilizante no valor de 1,2 mS/cm. Com água de osmose a EC 0,0 juntas fertilizante pelos 1,6 completos. É um terço mais de fertilizante para um objetivo idêntico — e ninguém dá por isso, porque os dois acabam a marcar o mesmo número no medidor.
Por isso: mede uma vez a EC da tua água e conta-a sempre. Os objetivos da tabela acima são totais — água mais fertilizante, exatamente como os mostra o teu medidor. Pressupõem uma água da torneira normal, de 0,3 a 0,4 mS/cm.
Se trabalhares com água de osmose pura, o teu ponto de partida é 0,0 — e então falta algo importante: cálcio e magnésio, que a água da torneira traz de qualquer forma. Sobe primeiro a água para cerca de 0,3–0,4 mS/cm com cal-mag, antes de juntares o fertilizante a sério. Senão, trocas um problema por outro.
E se a tua água da torneira for muito dura, fica pouca margem: partir de 0,9 para chegar a 2,0 no meio da floração deixa só 1,1 para o fertilizante. Aí vale a pena cortá-la com água de osmose — quanta precisas calcula-o a calculadora de pH e EC.
Compara tabelas de EC na internet e vais encontrar números de floração entre 1,3 e 2,4 mS/cm. Essa dispersão parece desacordo, mas normalmente tem uma razão simples: as tabelas referem-se a substratos diferentes.
Em DWC as raízes estão permanentemente mergulhadas na solução. Tudo está disponível a todo o momento, a absorção faz-se quase sem perdas e não há uma fase seca em que os sais se concentrem num substrato. Por isso aqui é preciso menos do que em terra ou em coco.
O coco está no extremo alto: fixa cálcio e magnésio e liberta-os devagar, e parte de cada rega vai diretamente pela drenagem. A terra fica no meio — muitas vezes vem pré-fertilizada e fornece ela própria uma parte do alimento.
Cuidado com os números altos que alguns sites de lojas dão para a floração. Vêm quase sempre de tabelas de fertilização comerciais, pensadas para instalações com CO₂ adicional, luz potente e clima controlado. Em condições de estufa doméstica, essa mesma concentração provoca stress salino.
Em DWC, além disso, uma sobredosagem nota-se em horas, não em dias: não há substrato que amorteça o erro. É exatamente por isso que aqui o número prudente é o certo — uma solução um pouco fraca custa-te algum crescimento; uma forte custa-te as raízes.
Sim. A conta só precisa de três coisas: quanta solução está no depósito, a EC medida e o teu objetivo. Não importa o que estiver ligado — vale para DWC e RDWC tal como para fluxo e refluxo, sistemas de rega gota a gota, aeroponia ou um depósito por gravidade como o que o Autopot usa. O que não se transfere é a tabela de temperatura da água mais abaixo: essa só conta onde as raízes estão permanentemente em água.
Sim, é o mesmo sistema. DWC é a sigla inglesa de «deep water culture», em português cultura ou cultivo em água profunda: as raízes estão permanentemente mergulhadas numa solução nutritiva oxigenada por uma pedra difusora. Vais encontrar as duas formas misturadas em fóruns e lojas; tudo nesta página vale igual, chame-se como se chamar.
Com água limpa e o pH acertado, enquanto a EC subir ou se mantiver. É o caso normal em DWC, porque a planta absorve mais água do que sais. Só se a EC descer durante vários dias é que a solução estava fraca, e então sim, é altura de juntar fertilizante.
A cada 7 a 14 dias. A razão não é o valor de EC, mas a composição: o azoto e o potássio absorvem-se mais depressa do que o cálcio e o sulfato. Ao fim de duas semanas a EC pode continuar certa enquanto a proporção por trás já se deslocou há algum tempo — e isso um medidor de EC não consegue mostrar.
Porque a planta absorve nitrato e, em troca, liberta iões hidróxido (OH⁻) para a água: tem de se manter eletricamente neutra. Além disso, a pedra difusora expulsa o CO₂ dissolvido, que de outra forma manteria o pH baixo. Um pH que sobe devagar é sinal de absorção ativa, não um erro.
De 5,5 a 6,2, idealmente entre 5,8 e 6,0. O clássico «5,5 a 6,5» é o intervalo geral da canábis, incluindo a terra. Em DWC não há substrato que tampone nada, e acima de 6,2 o ferro e o manganês ficam pouco disponíveis. Deixa o valor na parte baixa e deixa-o subir sozinho.
De 18 a 20 °C é o ideal, e até 22 °C é aceitável. A partir de cerca de 23 °C torna-se crítico: a água quente retém menos oxigénio — a 24 °C cerca de 20 % menos do que a 18 °C — e em água pobre em oxigénio o Pythium, o organismo por trás da podridão das raízes, multiplica-se muito depressa.
Então não podes diluir, por isso substituis: esvazias parte da solução e repões com a mesma quantidade de água limpa. A segunda calculadora acima dá-te as duas quantidades ao mesmo tempo — quanto juntar e quanto substituir.
Sim. Os valores da tabela são totais, exatamente como os mostra o teu medidor: água mais fertilizante. Pressupõem uma água da torneira normal, de 0,3 a 0,4 mS/cm. Com água de osmose pura (EC 0,0), primeiro sobes até esse ponto de partida com cal-mag.
O CRIS guarda a EC, o pH e a temperatura da água por dia e mostra-te a tendência — para veres se a tua EC está a subir ou a descer em vez de adivinhares.