Hur mycket vatten som fattas i tanken, med vilken EC du ska fylla på och hur du sänker en EC som stigit för högt. Fungerar för DWC, RDWC och alla andra tankar. Gratis och utan registrering.
Prognos betyder: du vet vad du fyller på med och vill se var EC hamnar. ”Vad krävs?” gör tvärtom — du anger din önskade EC och får veta vilken EC påfyllningsvattnet ska ha. I DWC är det normala att fylla på med rent vatten med justerat pH, utan gödsel (EC 0,0 om det är osmosvatten, annars ditt kranvattens EC), eftersom tankens EC stiger av sig själv. Har den däremot sjunkit för mycket måste påfyllningsvattnet ligga över ditt mål — vilket är precis vad den andra riktningen räknar ut.
Det finns två vägar, och kalkylatorn ger båda: tillsätta vatten om det fortfarande finns plats i tanken — eller byta ut en del av lösningen om den redan är full. Det andra fallet är det vanligaste i DWC, och nästan ingen förklarar det.
Arbeta med den verkliga mängden som finns i tanken, inte med tankens volym — annars tillsätter du för mycket vatten. Sänk stegvis: ett stort EC-hopp stressar plantan mer än ett lite för högt värde.
| Fas | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Groning | 0,4–0,6 |
| Fröplanta | 0,6–1,0 |
| Tillväxt | 1,2–1,6 |
| Tidig blomning | 1,4–1,8 |
| Mitt i blomningen | 1,6–2,0 |
| Sen blomning | 1,2–1,6 |
| Spolning | under 0,4 |
| pH | 5,5–6,2 idealt 5,8–6,0 |
Riktvärden, inga stela regler — det viktigaste är vad plantan visar.
Det är det mest underskattade värdet i DWC. Varmt vatten håller mindre syre — och syret vid rötterna är precis det som hela metoden vilar på.
| Temperatur | Vad det betyder |
|---|---|
| 18–20 °C | Idealt. Maximalt löst syre, rötterna förblir vita och fasta. |
| 20–22 °C | Fortfarande godtagbart, men syrenivån är redan mätbart lägre. |
| från 23 °C | Kritiskt. Rotröta (Pythium) sprids snabbt, och vatten vid 24 °C håller ungefär 20 % mindre syre än vid 18 °C. |
Dessa kalkylatorer ger riktvärden för din egen bedömning. De ersätter inte mätning på plats eller råd från en expert — alla uppgifter utan garanti.
Nästan alla väntar sig motsatsen: plantan förbrukar näring, så EC borde sjunka. I en tank händer ständigt precis det motsatta — EC stiger dag för dag, även om ingen har hällt i gödsel.
Orsaken är enkel: plantan tar upp mer vatten än salter. Till det kommer transpirationen genom bladen och avdunstningen från själva tanken. Kvar blir en mindre vattenvolym med nästan samma mängd salt — alltså en starkare lösning än dagen innan.
Därav den viktigaste vardagsregeln i DWC: fyll på med vanligt vatten, inte med näringslösning. Häller du i gödsel varje dag höjer du EC steg för steg tills plantan visar saltstress — brända spetsar som ser ut som brist och som man ofta svarar på med ännu mer gödsel.
Hur kraftig effekten blir beror på förhållandet mellan planta och tank. En liten tank med en stor planta i blomning kan stiga flera procent i EC på en varm dag. Därför hör nivån och EC till de dagliga kontrollerna i DWC, inte de veckovisa.
Först när EC sjunker var lösningen verkligen svag — då är det dags att gödsla. Det gör EC till det ärligaste svar en planta kan ge dig: den säger om den nu vill ha mer vatten eller mer näring.
Båda har sin tid, och det är ingen smaksak. Påfyllning görs löpande, så snart nivån sjunkit synbart, med rent vatten med justerat pH. Hela lösningen byts var 7:e till 14:e dag.
Skälet till det fullständiga bytet är att en näringslösning inte töms jämnt. Plantan tar upp kväve och kalium snabbare än kalcium och sulfat. Efter två veckor kan tanken fortfarande visa samma EC — men sammansättningen bakom siffran har förskjutits. Ett EC-värde kan inte visa skillnaden: det mäter summan av alla salter, aldrig förhållandet mellan dem.
Det är gränsen för varje EC-mätning, och den är bra att känna till. En perfekt EC bevisar inte att lösningen är frisk — den utesluter bara att den är för stark eller för svag.
Vilken kalkylator du ska använda: finns det fortfarande plats i tanken tillsätter du vatten. Är den full och EC förblir hög byter du ut — du tömmer en del av lösningen och fyller på med samma mängd rent vatten. Den andra kalkylatorn ovan ger båda mängderna samtidigt.
Nästan alla som odlar i DWC känner igen det: du ställer pH på 5,8 på kvällen och nästa morgon visar det 6,3. Det är ingen trasig mätare och inget fel — det är plantan själv, och det finns en väldigt ren förklaring bakom.
Växter måste förbli elektriskt neutrala. Tar en rot upp en partikel med negativ laddning måste den släppa ut en annan med negativ laddning. Och det de tar upp mest, med bred marginal, är nitrat (NO₃⁻), kvävets huvudform i varje mineralgödsel. För varje nitrat som går in lämnar roten tillbaka en hydroxidjon (OH⁻) till vattnet. Och OH⁻ är precis det som driver pH uppåt.
I DWC finns dessutom en andra effekt som inte finns i jord: luftstenen driver ut den lösta koldioxiden. Koldioxid bildar kolsyra i vattnet och håller pH nere. Blåser du ut den saknas den syran — och pH stiger ännu mer. Ju kraftigare du luftar, desto tydligare blir det.
I praktiken: ett pH som stiger långsamt är ett gott tecken. Det visar att plantan tar upp kväve och växer aktivt. Ett pH som inte rör sig på flera dagar är det mest misstänkta värdet — det kan betyda att rötterna till stor del slutat fungera.
Ändå måste du agera, för över pH 6,2 blir järn och mangan svårtillgängliga. Ställ värdet i den nedre halvan av önskat intervall, runt 5,7, och låt det stiga av sig självt. Så går lösningen under dagen igenom hela det användbara intervallet — varje näringsämne tas upp bäst vid ett lite annorlunda pH. Hur mycket syra du behöver för det beror främst på ditt vattens hårdhet; det räknar pH- och EC-kalkylatorn ut.
Ditt vatten har redan en EC innan den första droppen gödsel kommer i. Beroende på var du bor ligger den mellan 0,2 och 0,9 mS/cm — lösta salter från ledningsnätet, främst kalcium och magnesium.
Det gör varje målsiffra tvetydig så snart utgångspunkten saknas. Ett exempel, med samma mål på 1,6 mS/cm:
Med kranvatten på EC 0,4 tillsätter du gödsel motsvarande 1,2 mS/cm. Med osmosvatten på EC 0,0 tillsätter du gödsel för hela 1,6. Det är en tredjedel mer gödsel för ett identiskt mål — och ingen märker det, eftersom båda till slut visar samma siffra på mätaren.
Därför: mät ditt vattens EC en gång och räkna alltid med den. Målen i tabellen ovan är totala — vatten plus gödsel, precis som din mätare visar dem. De förutsätter ett vanligt kranvatten på 0,3 till 0,4 mS/cm.
Arbetar du med rent osmosvatten är din utgångspunkt 0,0 — och då saknas något viktigt: kalcium och magnesium, som kranvattnet ändå för med sig. Höj först vattnet till ungefär 0,3–0,4 mS/cm med cal-mag innan du tillsätter den riktiga gödseln. Annars byter du ett problem mot ett annat.
Och är ditt kranvatten väldigt hårt blir marginalen liten: att utgå från 0,9 för att nå 2,0 mitt i blomningen lämnar bara 1,1 till gödseln. Då lönar det sig att späda det med osmosvatten — hur mycket du behöver räknar pH- och EC-kalkylatorn ut.
Jämför EC-tabeller på nätet, så hittar du blomningssiffror mellan 1,3 och 2,4 mS/cm. Den spridningen ser ut som oenighet, men har oftast en enkel orsak: tabellerna gäller olika odlingsmedier.
I DWC står rötterna ständigt nedsänkta i lösningen. Allt finns tillgängligt hela tiden, upptaget sker nästan utan förluster och det finns ingen torr fas där salter koncentreras i ett odlingsmedium. Därför behövs här mindre än i jord eller kokos.
Kokos ligger i den övre änden: den binder kalcium och magnesium och släpper dem långsamt, och en del av varje bevattning går direkt ut med dräneringen. Jord ligger i mitten — den kommer ofta förgödslad och står själv för en del av näringen.
Se upp med de höga siffror som en del butikssajter anger för blomningen. De kommer nästan alltid från kommersiella gödslingsscheman, utformade för anläggningar med extra koldioxid, starkt ljus och kontrollerat klimat. I ett vanligt tält ger samma koncentration saltstress.
I DWC märks dessutom en överdosering på timmar, inte på dagar: det finns inget odlingsmedium som dämpar felet. Just därför är den försiktiga siffran den rätta här — en lite svag lösning kostar dig lite tillväxt; en stark kostar dig rötterna.
Ja. Räkningen behöver bara tre saker: hur mycket lösning som finns i tanken, den uppmätta EC:n och ditt mål. Det spelar ingen roll vad som är anslutet — det gäller för DWC och RDWC lika väl som för ebb och flod, droppbevattning, aeroponik eller en självtrycktank som den Autopot använder. Det som inte går att överföra är tabellen för vattentemperatur längre ned: den gäller bara där rötterna ständigt står i vatten.
Ja, det är samma system. DWC är den engelska förkortningen av ”deep water culture”, på svenska djupvattenodling — och i butiker och forum heter det ofta helt enkelt bubblare: rötterna står ständigt nedsänkta i en näringslösning som syresätts av en luftsten. Allt på den här sidan gäller oavsett vad det kallas.
Med rent vatten med justerat pH, så länge EC stiger eller ligger still. Det är normalfallet i DWC, eftersom plantan tar upp mer vatten än salter. Bara om EC sjunker under flera dagar var lösningen svag, och då är det dags att tillsätta gödsel.
Var 7:e till 14:e dag. Skälet är inte EC-värdet, utan sammansättningen: kväve och kalium tas upp snabbare än kalcium och sulfat. Efter två veckor kan EC fortfarande stämma medan förhållandet bakom sedan länge har förskjutits — och det kan en EC-mätare inte visa.
För att plantan tar upp nitrat och i utbyte släpper ut hydroxidjoner (OH⁻) i vattnet: den måste förbli elektriskt neutral. Dessutom driver luftstenen ut den lösta koldioxiden, som annars skulle hålla pH nere. Ett pH som stiger långsamt är ett tecken på aktivt upptag, inget fel.
Från 5,5 till 6,2, helst mellan 5,8 och 6,0. Det klassiska ”5,5 till 6,5” är det allmänna intervallet för cannabis, jord inräknad. I DWC finns inget odlingsmedium som buffrar något, och över 6,2 blir järn och mangan svårtillgängliga. Ställ värdet i den nedre delen och låt det stiga av sig självt.
Från 18 till 20 °C är idealt, och upp till 22 °C godtagbart. Från ungefär 23 °C blir det kritiskt: varmt vatten håller mindre syre — vid 24 °C ungefär 20 % mindre än vid 18 °C — och i syrefattigt vatten förökar sig Pythium, organismen bakom rotröta, mycket snabbt.
Då kan du inte späda, så du byter ut: du tömmer en del av lösningen och fyller på med samma mängd rent vatten. Den andra kalkylatorn ovan ger dig båda mängderna samtidigt — hur mycket du ska tillsätta och hur mycket du ska byta ut.
Ja. Tabellens värden är totala, precis som din mätare visar dem: vatten plus gödsel. De förutsätter ett vanligt kranvatten på 0,3 till 0,4 mS/cm. Med rent osmosvatten (EC 0,0) höjer du först till den utgångspunkten med cal-mag.
CRIS sparar EC, pH och vattentemperatur per dag och visar dig trenden — så att du ser om din EC stiger eller sjunker i stället för att gissa.