Qué EC en qué semana, qué pH en cada sustrato — y cuánta agua de ósmosis necesita tu agua del grifo para llegar ahí. Gratis y sin registro.
El agua de ósmosis es el agua baja en sales con la que cortas — normalmente EC 0,0. Un agua del grifo blanda también sirve; solo tienes que poner su EC en ese mismo campo. La EC de tu agua del grifo viene en el informe de tu compañía de aguas, o la mides una vez. Es el punto de partida sobre el que se suman los fertilizantes: EC del agua más EC del abono da el total.
La calculadora te da una dosis de partida para tu agua de riego. Lo que la decide no es el pH por sí solo, sino la dureza del agua — eso es lo que determina cuánto se resiste tu agua al ácido.
Tu grado de dureza lo da tu compañía de aguas — está en la factura o en su web, normalmente en mg/L de carbonato cálcico. Con eso basta: de ahí sale la dureza de carbonatos, que es lo que decide cuánto ácido necesitas. El pH por sí solo no lo dice — dos aguas con el mismo pH pueden diferir en un factor de cinco.
| Fase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germinación | 0,2–0,4 |
| Plántula | 0,4–0,8 |
| Crecimiento | 0,8–1,4 |
| Floración temprana | 1,4–1,6 |
| Floración media | 1,6–1,8 |
| Floración tardía | 1,2–1,6 |
| Lavado de raíces | menos de 0,4 |
| pH | 6,0–7,0 ideal 6,3–6,8 |
| Fase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germinación | 0,4–0,6 |
| Plántula | 0,6–1,0 |
| Crecimiento | 1,2–1,6 |
| Floración temprana | 1,4–1,8 |
| Floración media | 1,8–2,2 |
| Floración tardía | 1,4–1,8 |
| Lavado de raíces | menos de 0,4 |
| pH | 5,5–6,5 ideal 5,8–6,2 |
| Fase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germinación | 0,4–0,6 |
| Plántula | 0,6–1,0 |
| Crecimiento | 1,2–1,6 |
| Floración temprana | 1,4–1,8 |
| Floración media | 1,6–2,0 |
| Floración tardía | 1,2–1,6 |
| Lavado de raíces | menos de 0,4 |
| pH | 5,5–6,2 ideal 5,8–6,0 |
Valores de referencia, no reglas fijas — lo que cuenta es lo que te muestra tu planta.
Estas calculadoras te dan valores de referencia para tu propio criterio. No sustituyen ni una medición in situ ni el consejo de un profesional — todas las cifras sin garantía.
El valor de EC (conductividad eléctrica, en mS/cm) te dice cuánta sal hay disuelta en el agua en total — es decir, lo fuerte que va tu riego. El valor de pH te dice si la planta puede siquiera absorber esa oferta.
Por eso los dos van siempre juntos: un riego perfectamente dosificado no vale nada si el pH está fuera de sitio. A pH 7,5 el hierro y el manganeso quedan prácticamente bloqueados, aunque estén ahí mismo, en el agua. La planta muestra entonces una carencia que empeora con cada dosis extra de abono.
De ahí que la causa más frecuente de carencias repentinas no sea poca comida, sino el pH equivocado. Echar mano de la botella cuando amarillean las hojas, en lugar del medidor, casi siempre lo empeora.
La mayoría de las tablas que circulan dan un único rango de EC para cualquier tipo de cultivo. Ese es el error más común del tema — entre tierra e hidroponía hay unos 0,4 a 0,6 mS/cm de diferencia, y con el pH la distancia es todavía mayor.
La tierra es un tampón. Retiene materia orgánica, fija nutrientes y los libera despacio. Por eso tolera un pH más alto (6,0–7,0) y necesita menos EC: parte del suministro viene del propio sustrato.
El coco es inerte: apenas tampona, y además fija calcio y magnesio. El pH va más bajo (5,5–6,5) y el cal-mag es prácticamente obligatorio. Los objetivos de EC quedan algo por encima de los de tierra, porque no hay nada que complete lo que falta.
La hidroponía no tiene sustrato que participe. Todo lo que recibe la planta está en la disolución, y las raíces cuelgan directamente en ella. La franja de pH es la más estrecha (5,5–6,2) precisamente porque no hay tampón que absorba los vaivenes. Para el cultivo en agua profunda hay una página propia: la calculadora DWC explica por qué la EC y el pH suben solos en un depósito.
Así que usa el conmutador que hay sobre la tabla. Un valor perfectamente normal en hidroponía puede significar ya sobrefertilización en tierra.
Si tu agua del grifo ya lleva EC 0,6, eso son 0,6 que no puedes usar para el abono. En una semana de plántula con objetivo 0,6 no queda nada: el agua sola ya llena el presupuesto.
La salida es cortarla con agua baja en sales, normalmente de un filtro de ósmosis. La calculadora de arriba te dice cuánta necesitas: agua de ósmosis = volumen × (EC del grifo − objetivo) ÷ (objetivo − EC de ósmosis). Con 10 litros de agua del grifo a EC 0,8 y un objetivo de 0,4, añades 10 litros de agua de ósmosis.
La mezcla en sí es lineal y por tanto exacta — los valores de EC se mezclan en proporción directa al volumen. Eso es lo que hace fiable este cálculo, y es exactamente lo que no ocurre con el pH.
Parece la misma clase de cuenta, y no lo es. Mezcla a partes iguales agua a pH 7,0 con agua a pH 5,0 y no obtienes 6,0 — obtienes lo que permita el poder tampón de las dos aguas.
La razón es la dureza de carbonatos. El agua del grifo lleva carbonatos disueltos que atrapan el ácido y sostienen el pH; el agua de ósmosis casi no lleva ninguno. Así que el agua más dura domina el resultado mucho más allá de la parte de volumen que aporta. Medido, un corte 1:1 de grifo y ósmosis baja el pH alrededor de 0,3, mientras que la aritmética que ignora el tampón predice 0,93. En un rango donde 0,3 ya significa nutrientes bloqueados, eso no es un redondeo.
Hay un segundo motivo para no fiarse de una lectura de pH aquí: el agua de ósmosis pura casi no tiene iones, y un medidor de pH necesita iones para medir. El valor que muestra se va y reacciona al aire. No es un número que merezca entrar en un cálculo.
Por eso esta página no ofrece una calculadora de mezcla de pH, y es a propósito. Primero mezcla, luego mide, y luego corrige con la calculadora de arriba.
La secuencia importa más de lo que casi nadie espera, y equivocarse en ella es el motivo de que muchos riegos acaben con el pH donde no toca.
1. Primero corta el agua. Si vas a mezclar grifo y ósmosis, hazlo antes que nada — la EC de la base decide todo lo que viene después.
2. Luego los fertilizantes, en el orden que indique el fabricante. El cal-mag antes que la base cuando corresponda; nunca eches dos concentrados uno dentro de otro sin diluir, o tendrás precipitados que no se arreglan removiendo.
3. El pH al final. Los abonos mueven el pH por sí solos, muchas veces medio punto o más. Ajustarlo antes de abonar significa tener que hacerlo dos veces.
4. Remueve, espera y vuelve a medir. Con un minuto basta. El ácido necesita un momento para repartirse por todo el volumen, y la primera lectura después de echarlo casi siempre sale demasiado baja.
Calibra. Un medidor de pH se descalibra con el uso, con la edad y con la temperatura. Una vez al mes con las dos soluciones tampón (4,0 y 7,0) es un intervalo sensato; antes de una medición importante, mejor. Un medidor sin calibrar es peor que no tener ninguno, porque da números equivocados con toda seguridad.
No dejes que se seque la sonda. La membrana de vidrio tiene que seguir húmeda. Solución de conservación, no agua destilada — el agua destilada le saca iones a la sonda y la estropea con el tiempo.
La temperatura afecta a las dos lecturas. Los medidores decentes compensan solos; los baratos no. Mide a la temperatura a la que riegas de verdad, no con agua recién salida del grifo.
El drenaje dice más que el riego. Lo que entra es tu plan; lo que sale es lo que el sustrato está haciendo en realidad. Si la EC del drenaje sube durante varios riegos seguidos, se están acumulando sales — ese es el momento de lavar, no cuando las hojas ya lo enseñan.
Las puntas quemadas son la señal clásica de EC demasiado alta. Empiezan justo en la punta y avanzan hacia dentro. Bajar el abono ayuda; echar más lo empeora, que es por desgracia la reacción instintiva.
Las hojas pálidas, de un verde claro uniforme apuntan al otro lado: poca EC, o un pH tan desviado que el nitrógeno no entra. Mide antes de abonar, porque en la planta las dos cosas se ven igual.
El amarilleo entre los nervios mientras los nervios siguen verdes es la firma de un bloqueo, normalmente de hierro o magnesio. Casi siempre es un problema de pH y casi nunca una falta real de ese elemento.
Que la EC suba en el depósito sin que nadie eche nada es normal en hidroponía y no es un fallo — la planta absorbe más agua que sales. Es un caso aparte y está tratado en la página de DWC.
Depende del sustrato: tierra de 6,0 a 7,0, coco de 5,5 a 6,5 e hidroponía de 5,5 a 6,2. Cuanto menor es el poder tampón, más estrecha es la franja — la hidroponía no tiene ninguno, y por eso es la más exigente. La tabla de arriba lo separa además por fases.
A grandes rasgos: plántulas de 0,6 a 1,0, crecimiento de 1,2 a 1,6, floración de 1,4 a 1,8, y bajando otra vez para el lavado de raíces. Esas son cifras de hidroponía; en tierra van unos 0,4 a 0,6 mS/cm por debajo, porque el sustrato aporta una parte. Usa el conmutador de sustrato que hay sobre la tabla.
Sí, entera. Si tu agua del grifo marca EC 0,6 y quieres llegar a 1,2, el abono solo puede añadir 0,6. Este es el motivo más frecuente de sobrefertilización involuntaria: se dosifica hasta el objetivo como si el agua partiera de cero.
Agua de ósmosis = volumen × (EC del grifo − objetivo) ÷ (objetivo − EC de ósmosis). Con 10 litros a EC 0,8 y un objetivo de 0,4, son 10 litros de agua de ósmosis. La calculadora de arriba lo hace, y en los dos sentidos.
No, y por eso esta página no lo ofrece. El pH no se mezcla en proporción: la dureza de carbonatos tampona el resultado. Medido, un corte 1:1 de grifo y ósmosis baja el pH unos 0,3, mientras que la cuenta ingenua predice 0,93. Mezcla, mide y luego corrige.
Porque casi no hay nada que medir. Una sonda de pH necesita iones, y el agua de ósmosis apenas tiene — así que la lectura se va y reacciona al aire. Mide después de añadir los fertilizantes, no antes.
Primero los fertilizantes, el pH al final. Los abonos mueven el pH por sí solos, muchas veces medio punto o más. Ajustarlo antes solo significa tener que hacerlo dos veces.
Funciona, pero no dura. El ácido cítrico y el vinagre son ácidos orgánicos débiles: la vida del sustrato y las bacterias los descomponen en uno o dos días, y después el pH vuelve a subir hasta donde estaba. Mides un valor correcto y dos días más tarde ya no te sirve de nada — y quien entonces vuelve a dosificar acaba haciendo oscilar el valor. Para un ajuste puntual sirve; si trabajas con un depósito o necesitas un valor estable, usa un pH-menos a base de ácido fosfórico o nítrico. Los dos están arriba en la lista.
Miden lo mismo en escalas distintas. El problema: circulan dos factores de conversión — 500 (NaCl, habitual en Estados Unidos) y 700 (KCl, habitual en Europa). Una EC de 1,0 son 500 o 700 ppm según el que use tu medidor. Por eso la EC es la cifra más segura con la que trabajar.
Sí. Las dos calculadoras usan las mismas fórmulas que las de la app CRIS — la mezcla de EC y la dosis de pH- según la dureza del agua. En la app los valores además se quedan pegados a cada entrada del diario, así que puedes seguir cómo evolucionan a lo largo del cultivo.
pH, EC, VPD, DLI, costes y más — en la app CRIS, justo al lado de tu diario de cultivo, para que los valores medidos caigan en la entrada correcta. Sin conexión y sin cuenta.