Quelle EC en quelle semaine, quel pH dans quel substrat — et combien d'eau osmosée il faut ajouter à votre eau du robinet pour y arriver. Gratuit et sans inscription.
L'eau osmosée est l'eau pauvre en sels avec laquelle vous coupez — normalement EC 0,0. Une eau du robinet douce fait aussi l'affaire ; saisissez simplement son EC dans le même champ. L'EC de votre eau du robinet figure sur l'analyse de votre distributeur, ou vous la mesurez une fois. C'est le point de départ sur lequel vos engrais s'ajoutent — EC de l'eau plus EC des engrais donne le total.
Le calculateur vous donne une dose de départ pour votre eau d'arrosage. Ce qui décide n'est pas le pH seul mais la dureté de l'eau — c'est elle qui détermine avec quelle force votre eau résiste à l'acide.
Votre classe de dureté vient de votre distributeur d'eau — elle figure sur la facture ou sur son site. Cela suffit : la dureté carbonatée en découle, et c'est elle qui décide de la quantité d'acide nécessaire. ⚠ Le champ « valeur personnelle » attend des degrés allemands (°dH), parce que le calcul est identique à celui de l'appli : divisez vos °f par 1,8 — 25 °f font donc environ 14 °dH. Le pH seul ne vous dit rien : deux eaux de même pH peuvent différer d'un facteur cinq.
| Phase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germination | 0,2–0,4 |
| Plantule | 0,4–0,8 |
| Croissance | 0,8–1,4 |
| Début de floraison | 1,4–1,6 |
| Milieu de floraison | 1,6–1,8 |
| Fin de floraison | 1,2–1,6 |
| Rinçage | moins de 0,4 |
| pH | 6,0–7,0 idéal 6,3–6,8 |
| Phase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germination | 0,4–0,6 |
| Plantule | 0,6–1,0 |
| Croissance | 1,2–1,6 |
| Début de floraison | 1,4–1,8 |
| Milieu de floraison | 1,8–2,2 |
| Fin de floraison | 1,4–1,8 |
| Rinçage | moins de 0,4 |
| pH | 5,5–6,5 idéal 5,8–6,2 |
| Phase | EC (mS/cm) |
|---|---|
| Germination | 0,4–0,6 |
| Plantule | 0,6–1,0 |
| Croissance | 1,2–1,6 |
| Début de floraison | 1,4–1,8 |
| Milieu de floraison | 1,6–2,0 |
| Fin de floraison | 1,2–1,6 |
| Rinçage | moins de 0,4 |
| pH | 5,5–6,2 idéal 5,8–6,0 |
Des repères, pas des règles fixes — ce que votre plante vous montre, voilà ce qui compte.
Ces calculateurs vous donnent des repères pour votre propre jugement. Ils ne remplacent ni une mesure sur place ni l'avis d'un spécialiste — toutes les données sont fournies sans garantie.
L'EC (conductivité électrique, en mS/cm) indique la quantité totale de sels dissous dans l'eau — autrement dit la force de votre solution nutritive. Le pH indique si la plante peut seulement absorber ce qu'on lui propose.
C'est pourquoi les deux vont toujours ensemble : un dosage parfait ne vaut rien si le pH est à côté. À pH 7,5, le fer et le manganèse sont pratiquement indisponibles, alors même qu'ils sont bien présents dans l'eau. La plante montre alors une carence qui s'aggrave à chaque dose d'engrais supplémentaire.
D'où ce constat : la cause la plus fréquente d'une carence soudaine n'est pas un manque d'engrais mais un mauvais pH. Attraper le bidon quand les feuilles jaunissent, au lieu du pH-mètre, aggrave généralement les choses.
La plupart des tableaux en ligne donnent une seule plage d'EC pour tous les modes de culture. C'est l'erreur la plus répandue sur le sujet — entre la terre et l'hydroponie, il y a environ 0,4 à 0,6 mS/cm d'écart, et sur le pH la différence est encore plus large.
La terre est un tampon. Elle contient de la matière organique, retient les nutriments et les libère lentement. Elle tolère donc un pH plus élevé (6,0–7,0) et demande moins d'EC : une partie de l'apport vient du substrat lui-même.
Le coco est inerte — il ne tamponne quasiment pas, et il fixe en même temps le calcium et le magnésium. Le pH se situe plus bas (5,5–6,5) et le cal-mag devient pratiquement obligatoire. Les cibles d'EC sont légèrement au-dessus de la terre, parce que rien ne complète l'apport.
L'hydroponie n'a aucun substrat qui participe. Tout ce que la plante reçoit est dans la solution, et les racines y baignent directement. La plage de pH est la plus étroite (5,5–6,2), précisément parce qu'aucun tampon n'absorbe les écarts. Pour la culture en eau profonde, il y a une page à part : le calculateur DWC explique pourquoi l'EC et le pH montent tout seuls dans un réservoir.
Utilisez donc le sélecteur au-dessus du tableau. Une valeur parfaitement normale en hydroponie peut déjà signifier un excès d'engrais en terre.
En France, la dureté de l'eau se lit en degrés français (°f), ce que votre facture appelle le titre hydrotimétrique ou TH. Un degré français vaut 10 mg de carbonate de calcium par litre. Le reste de l'Europe du Nord compte en degrés allemands (°dH), et la conversion est simple : 1 °dH ≈ 1,8 °f, donc divisez vos °f par 1,8 pour obtenir des °dH.
Le sélecteur ci-dessus affiche les deux unités, et la première borne tombe juste : nos 15 °f correspondent exactement à la limite française entre une eau douce et une eau plutôt dure. Jusque-là, les deux systèmes disent la même chose.
⚠ La borne haute, en revanche, ne coïncide pas — et il vaut mieux le savoir que de croire à une erreur. La classification française range de 15 à 30 °f dans une seule catégorie, « plutôt dure ». Notre palier supérieur commence dès 25 °f. Avec une eau à 28 °f, votre distributeur parlera donc d'une eau « plutôt dure » tandis que ce calculateur la traite déjà comme « dure ».
Ce n'est pas une contradiction, mais une différence de finalité. Les catégories officielles décrivent l'entartrage de vos appareils ménagers ; nos paliers servent à estimer une dose d'acide, et pour cela le pouvoir tampon compte plus que la classe administrative. En clair : au-delà de 25 °f, il faut sensiblement plus d'acide, même si l'étiquette officielle n'a pas encore changé.
Et si vous connaissez votre chiffre exact — il figure sur l'analyse annuelle de votre distributeur —, choisissez « valeur personnelle » et saisissez-le. ⚠ Ce champ attend des °dH : 25 °f y deviennent 14. C'est plus précis que n'importe quel palier.
Si votre eau du robinet affiche déjà EC 0,6, ce sont 0,6 que vous ne pourrez pas consacrer aux engrais. Dans une semaine de plantule où la cible est 0,6, il ne reste plus rien du tout — l'eau seule remplit le budget.
La solution est de la couper avec une eau pauvre en sels, généralement issue d'un osmoseur. Le calculateur ci-dessus détermine la quantité nécessaire : eau osmosée = volume × (EC robinet − cible) ÷ (cible − EC osmosée). Avec 10 litres d'eau du robinet à EC 0,8 et une cible de 0,4, vous ajoutez 10 litres d'eau osmosée.
Le mélange lui-même est linéaire, donc exact — les valeurs d'EC se mélangent proportionnellement aux volumes. C'est ce qui rend ce calcul fiable, et c'est précisément ce qui n'est pas vrai pour le pH (voir plus bas).
Cela ressemble au même genre de calcul, et cela n'en est pas un. Mélangez à parts égales une eau à pH 7,0 et une eau à pH 5,0 et vous n'obtenez pas 6,0 — vous obtenez ce que le pouvoir tampon des deux eaux autorise.
La raison est la dureté carbonatée. L'eau du robinet contient des carbonates dissous qui captent l'acide et retiennent le pH ; l'eau osmosée n'en contient presque pas. L'eau la plus dure domine donc le résultat bien au-delà de sa part dans le volume. Mesuré, un mélange 1:1 d'eau du robinet et d'eau osmosée fait baisser le pH d'environ 0,3 — alors que le calcul qui ignore le tampon prédit 0,93. Dans une plage où 0,3 signifie déjà un blocage d'éléments, ce n'est pas une erreur d'arrondi.
Il y a une seconde raison de se méfier d'une mesure de pH ici : l'eau osmosée pure n'a presque pas d'ions, et un pH-mètre en a besoin pour mesurer. La valeur affichée dérive et réagit à l'air ambiant. Ce n'est pas un chiffre à faire entrer dans un calcul.
C'est pourquoi cette page ne propose pas de calculateur de mélange de pH, et c'est délibéré. Mélangez d'abord, mesurez ensuite, puis corrigez avec le calculateur ci-dessus.
L'ordre compte davantage qu'on ne le croit, et s'y tromper explique bon nombre de solutions qui finissent au mauvais pH.
1. Coupez l'eau d'abord. Si vous mélangez eau du robinet et eau osmosée, faites-le avant tout le reste — l'EC de départ décide de tout ce qui suit.
2. Puis les engrais, dans l'ordre indiqué par le fabricant. Le cal-mag avant l'engrais de base lorsque c'est prévu ; ne versez jamais deux concentrés l'un dans l'autre sans dilution, sous peine d'une précipitation qu'aucun brassage ne rattrape.
3. Le pH en dernier. Les engrais déplacent le pH d'eux-mêmes, souvent d'un demi-point ou plus. Régler le pH avant de nourrir revient à le faire deux fois.
4. Remuez, attendez, remesurez. Une minute suffit. L'acide a besoin d'un instant pour se répartir dans le volume, et la première mesure après versement est presque toujours trop basse.
Étalonnez. Un pH-mètre dérive — avec l'usage, avec l'âge, avec la température. Une fois par mois avec les deux solutions tampon (4,0 et 7,0) est un rythme raisonnable ; avant une mesure importante, c'est mieux. Un appareil non étalonné est pire que pas d'appareil du tout, parce qu'il produit des chiffres faux mais convaincants.
Ne laissez pas la sonde sécher. La membrane de verre doit rester humide. Solution de conservation, pas eau distillée — l'eau distillée extrait les ions de la sonde et la détruit à la longue.
La température influe sur les deux mesures. Les appareils corrects compensent automatiquement, les bas de gamme non. Mesurez à la température à laquelle vous arrosez réellement, pas avec de l'eau qui sort du robinet.
Le drainage en dit plus que la solution. Ce qui entre, c'est votre plan ; ce qui ressort, c'est ce que le substrat fait réellement. Si l'EC du drainage monte sur plusieurs arrosages, les sels s'accumulent — c'est à ce moment-là qu'il faut rincer, pas quand les feuilles le montrent déjà.
Les pointes de feuilles brûlées sont le signe classique d'une EC trop élevée. Cela commence à l'extrémité et progresse vers l'intérieur. Réduire la dose aide ; en ajouter aggrave, ce qui est malheureusement le réflexe le plus courant.
Des feuilles pâles, uniformément vert clair indiquent l'inverse — trop peu d'EC, ou un pH si éloigné que l'azote n'entre plus. Mesurez avant de nourrir : les deux cas se ressemblent trait pour trait sur la plante.
Un jaunissement entre les nervures, les nervures restant vertes est la signature d'un blocage, généralement du fer ou du magnésium. C'est presque toujours un problème de pH, presque jamais un manque de l'élément lui-même.
Une EC qui monte dans le réservoir sans que personne n'ajoute rien est normale en hydroponie, ce n'est pas un défaut — la plante absorbe plus d'eau que de sels. C'est un cas à part, traité sur la page DWC.
Cela dépend du substrat : terre 6,0 à 7,0, coco 5,5 à 6,5, hydroponie 5,5 à 6,2. Plus le tampon est faible, plus la plage est étroite — l'hydroponie n'en a aucun, c'est pourquoi elle est la plus exigeante. Le tableau ci-dessus détaille aussi par phase.
En gros : plantules 0,6 à 1,0, croissance 1,2 à 1,6, floraison 1,4 à 1,8, et de nouveau plus bas pour le rinçage. Ce sont des valeurs hydroponiques ; en terre, comptez 0,4 à 0,6 mS/cm de moins, parce que le substrat en fournit une partie. Utilisez le sélecteur au-dessus du tableau.
Divisez par 1,8 : un degré allemand (°dH) vaut environ 1,8 degré français (°f). Une eau à 25 °f fait donc à peu près 14 °dH. ⚠ Attention à la classification : la grille française range de 15 à 30 °f dans une seule catégorie, « plutôt dure », alors que notre palier supérieur commence dès 25 °f. Ce n'est pas une erreur — les catégories officielles décrivent l'entartrage des appareils, nos paliers servent à estimer une dose d'acide, et pour cela le pouvoir tampon compte davantage. Si vous connaissez votre chiffre exact, saisissez-le sous « valeur personnelle », en °dH.
Oui, entièrement. Si votre eau affiche EC 0,6 et que vous visez 1,2, vos engrais ne peuvent en apporter que 0,6. C'est la cause la plus fréquente de surdosage involontaire : on dose jusqu'à la cible comme si l'eau partait de zéro.
Eau osmosée = volume × (EC robinet − cible) ÷ (cible − EC osmosée). Avec 10 litres à EC 0,8 et une cible de 0,4, cela fait 10 litres d'eau osmosée. Le calculateur ci-dessus le fait, dans les deux sens.
Non, et c'est pour cela que cette page ne le propose pas. Le pH ne se mélange pas proportionnellement — la dureté carbonatée tamponne le résultat. Mesuré, un mélange 1:1 d'eau du robinet et d'eau osmosée fait baisser le pH d'environ 0,3, là où le calcul naïf prédit 0,93. Mélangez, mesurez, puis corrigez.
Parce qu'il n'y a presque rien à y mesurer. Une sonde pH a besoin d'ions, et l'eau osmosée n'en contient quasiment pas — la valeur dérive donc et réagit à l'air. Mesurez après avoir ajouté les engrais, pas avant.
Les engrais d'abord, le pH en dernier. Les solutions nutritives déplacent le pH d'elles-mêmes, souvent d'un demi-point ou plus. Régler le pH avant revient simplement à le faire deux fois.
Les deux mesurent la même chose sur des échelles différentes. Le piège : deux facteurs de conversion circulent — 500 (NaCl, courant aux États-Unis) et 700 (KCl, courant en Europe). EC 1,0 vaut donc 500 ou 700 ppm selon l'appareil. C'est pourquoi l'EC est la valeur la plus sûre pour travailler.
Oui. Les deux calculateurs utilisent les mêmes formules que ceux de l'appli CRIS — le mélange des EC et la dose de pH moins selon la dureté de l'eau. Dans l'appli, les valeurs se rattachent en plus à chaque entrée du journal, ce qui permet de suivre leur évolution sur toute la culture.
pH, EC, VPD, DLI, coûts d'électricité et bien plus — dans l'appli CRIS, juste à côté de votre journal de culture, pour que les valeurs mesurées atterrissent sur la bonne entrée. Hors ligne, sans compte.