Capítulo 2 de 6
Durante dos o tres semanas una plántula es sobre todo una cosa: sensible a las buenas intenciones. Demasiada agua, demasiado abono, demasiada luz — la mayoría de las pérdidas en esta fase vienen de hacer algo, no de descuidarla.
Por el primer par de hojas dentadas. Las dos redondas y lisas de debajo son cotiledones y pertenecen a la semilla — han mantenido la planta hasta aquí y más adelante amarillearán y caerán. No es una carencia, está previsto.
A partir del primer par de hojas de verdad, la planta se alimenta sola: hace fotosíntesis y construye raíces. Esta fase dura unas dos o tres semanas y termina cuando la planta empieza a ir a lo ancho en vez de solo hacia arriba.
Una plántula tiene un cepellón del tamaño de una moneda y una sed acorde. La maceta que la rodea es enorme en comparación, y la tierra mojada a la que no llega no se seca. Ahí es exactamente donde se ahogan las raíces jóvenes.
Por eso: riega en un círculo alrededor del tallo en lugar de inundar toda la maceta. Una zona húmeda pequeña que se va ampliando arrastra las raíces detrás. Una maceta empapada las invita a quedarse donde están.
¿Cuándo toca otra vez? Cuando la maceta pesa claramente menos. Es la prueba más fiable de esta fase — la superficie puede parecer seca mientras dos centímetros más abajo sigue mojado.
Aquí caben dos errores, y no se parecen en nada.
Durante la primera semana o dos, una plántula en tierra preabonada no necesita nada. Con lo que traía la semilla y lo que hay en el sustrato basta. Quien abona igualmente se arriesga justo al daño que quería evitar: las puntas de las hojas quemadas.
Se empieza bastante más flojo de lo que indica el envase, y se sube en varias tomas en vez de en un salto. Cuánto de flojo depende del sustrato: la tierra aporta nutrientes propios, el coco y la hidroponía no.
Los valores objetivo por fase y sustrato están en la página de pH y EC, con el cálculo de mezcla para tu propia agua del grifo.
El momento no lo marca una fecha sino la planta: cuando las hojas sobresalen del borde de la maceta y la tierra se seca claramente más rápido que al principio, las raíces están listas.
Se trasplanta a tierra húmeda, no mojada, y el cepellón se mantiene entero. Una plántula aguanta el cambio sin problema mientras no le separes las raíces.
Si el tallo ha salido largo y fino, esta es la ocasión: plántala más honda, hasta justo por debajo de los cotiledones. La parte enterrada echa raíces nuevas y la planta queda firme.
Las hojas caídas no significan sed automáticamente. Significan que las raíces no están trabajando — y en plántulas eso es más a menudo consecuencia de demasiada agua que de poca.
La diferencia está en el tacto: cuando falta agua, las hojas están lacias y como de papel, y la maceta pesa poco. Cuando sobra, se ven turgentes y pesadas y se doblan hacia abajo, y la maceta pesa. ⚠ Regar en el segundo caso lo empeora.
Las hojas amarillas suelen ser inofensivas en esta fase mientras sean los cotiledones de abajo. Si en cambio las hojas de verdad amarillean o se ponen marrones desde la punta hacia dentro, ha sido el abono.
Tres cosas, y las tres se pagan solas en el siguiente ciclo: el día en que estuvo el primer par de hojas de verdad, el día del primer abonado con su dosis, y el día del trasplante.
El primero te da la duración de tu fase de plántula en tus condiciones — eso no te lo dice ninguna guía. El segundo es la referencia cuando más adelante algo no cuadre en las hojas: sin la nota, adivinas si fue demasiado pronto o demasiada cantidad.
Unas dos o tres semanas — desde el primer par de hojas de verdad hasta que la planta empieza a crecer a lo ancho. Cuánto exactamente depende de la luz y la temperatura. Para planificar el ciclo entero forma parte de la fase inicial en la calculadora de fecha de cosecha.
No por calendario sino por peso: cuando la maceta pesa claramente menos. En una maceta pequeña puede ser cada dos días; en una grande, mucho menos a menudo. ⚠ La superficie seca no es la señal — debajo puede seguir mojado.
En tierra preabonada, normalmente nada durante la primera semana o dos. En coco o hidroponía antes, porque allí no hay nada en el sustrato. Se empieza bastante más flojo de lo que dice el envase; los valores por sustrato están en la página de pH y EC.
Viene de poca luz. No se puede deshacer, pero sí suavizar: al trasplantar, plántala más honda, hasta justo por debajo de los cotiledones. El tallo enterrado echa raíces. Sube la luz al mismo tiempo o se repetirá.
No. Las dos hojas redondas pertenecen a la semilla y se caen en cuanto las hojas de verdad toman el relevo. Solo preocupa cuando son las hojas dentadas las que amarillean o se ponen marrones desde la punta hacia dentro: eso apunta a exceso de abono.
Se distinguen por el peso de la maceta. Maceta ligera y hojas lacias y como de papel es sed. Maceta pesada y hojas turgentes dobladas hacia abajo es exceso de riego — en ese caso ⛔ no riegues, deja que se seque.
Cuando las hojas sobresalen del borde y la tierra se seca claramente más rápido que al principio. Las dos cosas son señal de un sustrato lleno de raíces. No hay una fecha fija.
Bastante menos que una planta hecha: la potencia máxima desde el primer día la quema. Cuánta llega de verdad lo mide un luxómetro, y la calculadora de lux a PPFD lo convierte; el margen objetivo por fase también está ahí.
Necesario no es, útil sí: mantiene el aire uniformemente húmedo sin tener que regar. ⚠ Lo importante es abrirlo a tiempo — si sigue cerrado demasiado tiempo, la planta no se acostumbra al aire más seco de la habitación.
La planta deja de crecer solo hacia arriba y empieza a sacar ramas laterales y hojas más anchas con más dedos. A partir de ahí empieza la fase de crecimiento — y la demanda de luz y nutrientes sube claramente.
¿Cuándo llegó el primer abono, cuándo trasplantaste? CRIS lo guarda — offline en el móvil y sin cuenta. En el siguiente cultivo es una respuesta en lugar de un hueco en la memoria.