Hoofdstuk 2 van 6
Twee tot drie weken lang is een zaailing vooral één ding: gevoelig voor goede bedoelingen. Te veel water, te veel voeding, te veel licht — de meeste verliezen in deze fase komen door ingrijpen, niet door verwaarlozing.
Aan het eerste paar getande bladeren. De twee ronde, gladde eronder zijn kiemblaadjes en horen bij het zaadje — ze hebben de plant tot hier gevoed en worden later geel en vallen af. Dat is geen tekort, dat is de bedoeling.
Vanaf het echte bladpaar voedt de plant zichzelf: hij doet aan fotosynthese en bouwt wortels. Deze fase duurt ongeveer twee tot drie weken en eindigt wanneer de plant zichtbaar de breedte in gaat in plaats van alleen omhoog.
Een zaailing heeft een wortelstelsel ter grootte van een muntje en een waterbehoefte die daarbij past. De pot eromheen is daarmee vergeleken enorm, en de natte aarde die hij niet bereikt, droogt niet op. Precies daaraan verzuipen jonge wortels.
Dus: geef water in een kring rond de stengel in plaats van de hele pot te verzuipen. Een klein vochtig gebied dat zich naar buiten uitbreidt, trekt de wortels mee. Een doorweekte pot nodigt ze uit om te blijven waar ze zijn.
Wanneer weer? Als de pot merkbaar lichter is geworden. Dat is de betrouwbaarste test in deze fase — het oppervlak kan er droog uitzien terwijl het twee centimeter dieper nog nat is.
Hier zijn twee fouten mogelijk, en ze zien er heel verschillend uit.
In de eerste week of twee heeft een zaailing in voorbemeste aarde helemaal niets nodig. Wat het zaadje meegaf en wat in het medium zit, is genoeg. Wie toch voedt, riskeert precies de schade die hij wilde voorkomen: verbrande bladpunten.
Je begint flink zwakker dan wat op de fles staat, en je bouwt op over meerdere beurten in plaats van in één stap. Hoe zwak precies hangt van het medium af: aarde brengt eigen voedingsstoffen mee, cocos en hydro niet.
De streefwaarden per fase en medium staan op de pH- en EC-pagina, met de mengberekening voor je eigen kraanwater.
Het juiste moment hangt niet aan een datum maar aan de plant: als de bladeren over de rand van de pot komen en de aarde merkbaar sneller opdroogt dan in het begin, is het wortelstelsel zover.
Er wordt verpot in vochtige, niet natte aarde, en de kluit blijft heel. Een zaailing verdraagt de verhuizing prima zolang je de wortels niet uit elkaar trekt.
Is de stengel lang en dun geworden, dan is dit je kans: zet hem dieper, tot net onder de kiemblaadjes. Het begraven deel maakt extra wortels en de plant staat daarna stevig.
Hangende bladeren betekenen niet automatisch dorst. Ze betekenen dat de wortels niet werken — en bij zaailingen is dat vaker het gevolg van te veel water dan van te weinig.
Het verschil zit in het gevoel: bij droogte zijn de bladeren slap en papierachtig en is de pot licht. Bij te veel water zien ze er stevig en zwaar uit en buigen ze naar beneden, en de pot is zwaar. ⚠ Wie in het tweede geval water geeft, maakt het erger.
Gele bladeren zijn in deze fase meestal onschuldig zolang het de onderste kiemblaadjes zijn. Worden daarentegen de echte bladeren geel of bruin vanaf de punt, dan was het de voeding.
Drie dingen, en alle drie betalen zich terug bij de volgende ronde: de dag waarop het eerste echte bladpaar er was, de dag van de eerste voeding met dosering, en de dag van het verpotten.
Het eerste geeft je de lengte van jouw zaailingfase onder jouw omstandigheden — dat kan geen gids je vertellen. Het tweede is je ijkpunt als er later iets niet klopt aan de bladeren: zonder notitie gok je of het te vroeg was of te veel.
Ongeveer twee tot drie weken — van het eerste echte bladpaar tot het punt waarop de plant de breedte in gaat. Hoe lang precies hangt af van licht en temperatuur. Voor de planning van de hele ronde zit hij in de startfase van de oogstdatumcalculator.
Niet op schema maar op gewicht: als de pot merkbaar lichter is geworden. Bij een kleine pot kan dat om de twee dagen zijn, bij een grote veel minder vaak. ⚠ Het droge oppervlak is niet het signaal — daaronder kan het nat zijn.
In voorbemeste aarde meestal helemaal niet in de eerste week of twee. In cocos of hydro eerder, omdat daar niets in het medium zit. Je begint flink zwakker dan de fles aangeeft; de waarden per medium staan op de pH- en EC-pagina.
Dat komt van te weinig licht. Ongedaan maken kan niet, verzachten wel: zet hem bij het verpotten dieper, tot net onder de kiemblaadjes. De begraven stengel maakt wortels. Verhoog tegelijk de lichthoeveelheid, anders herhaalt het zich.
Nee. De twee ronde blaadjes horen bij het zaadje en worden afgeworpen zodra de echte bladeren het overnemen. Zorgelijk wordt het pas als de getande bladeren geel of bruin worden vanaf de punt — dat wijst op te veel voeding.
Te onderscheiden aan het gewicht van de pot. Lichte pot en slappe, papierachtige bladeren is dorst. Zware pot en stevige, naar beneden gebogen bladeren is te veel water — dan ⛔ geen water geven, maar laten opdrogen.
Als de bladeren over de rand komen en de aarde duidelijk sneller opdroogt dan in het begin. Beide zijn tekenen van een doorworteld medium. Een vaste datum is er niet.
Flink minder dan een volgroeide plant — vol vermogen vanaf de eerste dag verbrandt hem. Hoeveel er werkelijk aankomt, meet je met een luxmeter en reken je om met de lux-naar-PPFD-calculator; het streefbereik per fase staat daar ook.
Nodig is het niet, handig wel: het houdt de lucht gelijkmatig vochtig zonder dat je water hoeft te geven. ⚠ Belangrijk is om het op tijd te openen — blijft het te lang dicht, dan went de plant niet aan de drogere kamerlucht.
De plant groeit niet meer alleen omhoog maar vormt zijscheuten en bredere bladeren met meer vingers. Daar begint de groeifase — en de behoefte aan licht en voeding stijgt flink.
Wanneer kwam de eerste voeding, wanneer heb je verpot? CRIS houdt het bij — offline op je telefoon en zonder account. Bij de volgende kweek is het een antwoord in plaats van een gat in je geheugen.