Chapitre 1 sur 6
Une graine a besoin de trois choses : d'humidité, de chaleur et d'obscurité. Rien de plus. La plupart se montrent en deux à sept jours — et quand ce n'est pas le cas, la graine est rarement en cause. C'est en général trop d'eau, ou trop d'impatience.
C'est la voie que prennent la plupart des gens, et pour une bonne raison : vous voyez ce qui se passe. Une graine en terre, c'est une supposition pendant une semaine — sur le papier, vous voyez la radicelle le deuxième jour.
Il vous faut deux assiettes, du papier absorbant et de l'eau. Rien d'autre.
La graine peut aussi aller tout de suite là où elle doit rester. Cela vous épargne le moment le plus délicat de toute l'affaire : déplacer une graine germée dont la radicelle est fine comme du papier.
Tout plaide pour cette voie si vous avez peu de graines et préférez ne pas y toucher. Contre elle : vous passez une semaine sans savoir s'il se passe quelque chose — et une graine qui ne lève pas ne vous le dira qu'une fois les autres bien installées.
Une mini-serre à couvercle transparent n'est pas un luxe ici. C'est le moyen le plus simple de garder une humidité régulière, puisqu'elle la maintient sans que vous ayez à arroser.
Un centimètre environ, pas plus. La plantule pousse vers le haut, cotylédons en avant, et n'a pour cela que l'énergie contenue dans la graine — chaque centimètre de terre en plus est un trajet qu'elle ne peut pas se permettre.
La pointe vers le bas. Si vous n'êtes pas sûr du sens : ce n'est pas critique. La plantule se redresse toute seule, cela ne lui coûte qu'une journée.
Ensuite, on n'arrose plus, on brumise. Un pulvérisateur fait ce qu'un arrosoir ne peut pas — il ne déchausse pas la graine.
D'abord l'enveloppe s'ouvre et une radicelle blanche apparaît. Elle pousse vers le bas, pas vers le haut — c'est la partie que l'on voit sur le papier absorbant. Ce n'est qu'ensuite que la tige monte et entraîne avec elle les deux cotylédons ronds.
Ces deux premières feuilles sont rondes et lisses. Elles appartiennent à la graine et ne sont pas de vraies feuilles ; la première paire dentelée arrive quelques jours plus tard. Quand les cotylédons finissent par jaunir et tomber, ce n'est pas une carence — leur travail est simplement terminé.
Ce qui, en revanche, ne se passe pas pendant ces jours-là, c'est une croissance visible d'heure en heure. Une plantule semble immobile pendant quelques jours pendant qu'elle fabrique des racines. C'est le moment où la plupart des gens commencent à changer quelque chose, et c'est précisément l'erreur.
Trois causes couvrent presque tous les cas, et toutes les trois relèvent de l'environnement, pas de la graine.
Cela ressemble à de la comptabilité et c'est pourtant la différence entre une culture dont vous apprenez quelque chose et une autre où vous devinerez de nouveau la prochaine fois.
Quatre choses suffisent pour commencer : la date à laquelle la graine est passée dans l'eau ou en terre, la variété, la méthode et le jour où la plantule s'est montrée. L'écart entre ces deux dates est le chiffre que vous voudrez au tour suivant — et qu'aucun tableau trouvé en ligne ne peut vous donner pour vos conditions à vous.
À partir du jour où les cotylédons sont sortis, l'horloge de la plante tourne. Tout ce qui suit — le rempotage, le changement de lumière, le début de la floraison — se compte depuis cette date. Si vous ne la notez pas, vous estimerez plus tard.
La plupart démarrent quand les graines arrivent. L'autre sens est plus sensé : vous savez quand vous voulez récolter, et vous comptez à rebours.
Un cycle se compose de la germination avec la phase de plantule, du temps de croissance, du temps de floraison et du séchage. La germination n'y occupe qu'une à deux semaines et pèse peu ; le temps de floraison figure sur le sachet et c'est le chiffre le plus fiable de tout le calcul. Ensemble, ils donnent le jour où l'on coupe — et dix à quatorze jours plus tard encore, celui où la récolte est réellement prête.
À la main, ce sont quatre additions sur un coin de papier. Le calculateur de date de récolte vous les enlève et fonctionne dans les deux sens.
En général deux à sept jours jusqu'à ce que la radicelle soit visible. Si vous y ajoutez la phase de plantule — c'est-à-dire jusqu'à ce que la plante pousse d'elle-même — cela fait environ une à deux semaines. C'est exactement cet intervalle qui figure comme phase de départ dans le calculateur de date de récolte.
Ce n'est pas nécessaire. Si vous le faites, tenez-vous-en à quelques heures et passez ensuite la graine sans attendre dans le papier humide ou en terre. Une graine qui passe la nuit dans un verre ne reçoit pas d'oxygène — à ce moment-là, le trempage nuit plus qu'il n'aide.
Les deux fonctionnent. Le papier vous montre tôt si la graine est vivante, mais il exige de déplacer la radicelle. La terre vous épargne ce geste et vous laisse une semaine dans l'incertitude. Peu de graines plaident pour la terre, beaucoup pour le papier.
Non, au contraire : tant que les cotylédons ne sont pas sortis, il doit faire sombre. La lumière ne devient nécessaire que lorsque la plantule perce la terre. À ce moment-là, en revanche, tout de suite : sinon elle file et devient instable.
Une température ambiante agréable suffit ; nettement plus froid retarde, nettement plus chaud dessèche. Les valeurs cibles de température et d'humidité pour chaque phase — germination comprise — figurent avec le calculateur sur la page VPD.
Un centimètre environ, pointe vers le bas. L'enterrer trop profond est une erreur plus courante que de la laisser trop en surface : la plantule n'a que l'énergie de la graine pour remonter.
Presque toujours de trop d'eau, de pas assez de chaleur ou de vérifications trop fréquentes. Ce n'est qu'une fois ces trois causes écartées qu'il vaut la peine de soupçonner la graine. Les vieilles graines germent plus lentement et moins sûrement, mais elles germent.
Dès que les cotylédons dépassent de la terre. Au début avec nettement moins de lumière que par la suite — une plantule ne supporte pas la pleine puissance. Ce qui arrive réellement se mesure au luxmètre et se convertit avec le calculateur lux → PPFD.
La déplacer dès qu'elle mesure environ un demi-centimètre. N'attendez pas plus : plus la radicelle est longue, plus elle casse facilement. Ne prenez la graine que par l'enveloppe, jamais par la radicelle, et posez-la radicelle vers le bas dans un trou préparé.
À la première paire de feuilles dentelées. Les deux cotylédons ronds qui les précèdent appartiennent encore à la graine. Dès que la vraie paire est là, la plante se nourrit seule — et c'est là que commence la phase de plantule.
CRIS retient la date de départ, la variété et chaque étape suivante — hors ligne sur votre téléphone et sans compte. Au tour suivant, vous saurez ce qui a fonctionné cette fois-ci.