Capítulo 3 de 6
Agora a planta cresce mais depressa do que alguma vez voltará a crescer — e tudo o que mudares na sua forma durante este tempo decide quantas flores ela poderá sustentar depois. Ao passar à floração, a estrutura já está fixada.
As folhas ganham dedos — primeiro três, depois cinco, mais tarde sete — e a planta lança um rebento novo em cada axila. Já não cresce só para cima, mas para os lados.
É também o momento a partir do qual aguenta bastante mais: mais luz, mais água, mais nutrientes. A contenção que faz bem a uma plântula trava uma planta nesta fase.
As raízes decidem o tamanho que a planta atinge, e um vaso que fica pequeno limita-a. Ao contrário, um vaso grande demais no início também não é vantagem, porque a terra molhada a que nenhuma raiz chega seca muito devagar.
Por isso transplanta-se por etapas, normalmente uma ou duas vezes nesta fase. O momento lê-se na planta: se bebe claramente mais depressa do que há uma semana, o substrato está cheio de raízes.
Depois de transplantar, não mudes nada durante um ou dois dias. Nem fertilizante, nem poda. A planta costuma encaixar a mudança sem dar sinais, mas já tem bastante com que se ocupar.
Esta é a verdadeira decisão da fase, e não tem uma resposta válida para todos: depende da altura de que dispões. Como regra, uma planta duplica ou triplica a altura depois de passar à floração. Se mudares com um metro, planeia para dois ou três.
Conta para trás a partir da altura da tua estufa, descontando a luz e a distância por baixo dela. O que sobrar, dividido por três, é aproximadamente a altura a que deverias mudar.
A segunda grandeza é o tempo: quatro semanas de vegetativo dão uma planta diferente de duas. Se planeares a data de colheita, cada semana extra de crescimento desloca-a exatamente essa semana.
Com variedades autoflorescentes a decisão não existe: mudam sozinhas, independentemente do fotoperíodo. Aí convém uma condução mais prudente, porque a planta não tem tempo de recuperar.
Uma planta sem intervenção forma uma ponta dominante e, por baixo, ramos mais pequenos. Debaixo de uma luz isso não interessa: a ponta recebe luz a mais e o resto muito pouca. A condução reparte-a.
A planta cresce em direção à luz, e a distância que na semana passada estava certa esta semana já não está. É o gesto que se repete com regularidade nesta fase.
Perto demais reconhece-se por folhas em concha viradas para cima e pontas descoradas mesmo debaixo da luz; longe demais, por espaços esticados entre os andares de folhas.
Quanta luz chega realmente lá abaixo mede-o um luxímetro, depois de convertido — o valor cai com o quadrado da distância, por isso metade da distância não é o dobro da luz, mas quatro vezes.
Dispara-se com as horas de luz: dos dias longos do vegetativo para doze horas de luz e doze de escuridão. A fase escura tem de ser ininterrupta — uma luz breve a meio pode perturbar a mudança.
A mudança não se vê logo. A planta continua primeiro a esticar, muitas vezes uma ou duas semanas; só depois aparecem os primeiros pelos brancos nos rebentos. Esse estirão é exatamente o motivo da regra de cima.
A partir da mudança mudam também os valores-alvo: menos humidade, outras proporções de nutrientes. É esse o tema do capítulo seguinte.
Quatro coisas: cada transplante com o tamanho do vaso, cada intervenção de condução, a altura ao passar a 12/12 e o dia da mudança.
A altura na mudança é o registo mais valioso de todo o ciclo. Da próxima vez sabes se mudaste cedo ou tarde demais — e é nesse dado que falham a maioria das estufas, não na luz nem no fertilizante.
O tempo que a deixares durar: nas variedades fotoperiódicas decide o ciclo de luz, não a planta. O habitual são três a oito semanas. Como isso afeta a data de colheita mostra-o a calculadora da data de colheita.
O mesmo que fase vegetativa ou fase de crescimento — a forma curta habitual entre cultivadores. Refere-se ao tempo entre a plântula e a floração, em que a planta só faz folhas e ramos.
Quando a planta atingiu mais ou menos um terço a metade da altura final prevista: depois ainda duplica ou triplica. O fator que manda é a altura aproveitável debaixo da luz, não a idade da planta.
A amarração baixa é mais suave e não custa crescimento; o topping atua com mais força sobre a estrutura. Muita gente combina as duas. Em autoflorescentes, melhor só amarração baixa: não têm tempo de recuperar de um corte.
Normalmente uma ou duas. O sinal não é o calendário, mas o consumo de água: se a planta bebe claramente mais depressa do que antes, o vaso está cheio de raízes.
Bastante mais do que uma plântula, mas ainda não tanto como na floração. A margem pretendida por fase — e o que a tua distância da luz entrega realmente — está na página de PPFD e DLI.
Quase sempre por luz a menos: a planta estica-se em direção à luz. Menos vezes, por calor a mais. Se reduzires a distância, vigia depois as pontas descoradas — esse seria o outro extremo.
Com conta, peso e medida. As folhas grandes que tapam por completo um rebento podem sair. Quem desfolha em grande tira à planta a superfície com que sustenta o seu crescimento: o dano é maior do que a luz ganha.
Não. Começam a florescer independentemente do ciclo de luz, normalmente às duas a quatro semanas. Por isso o fotoperíodo mantém-se igual durante todo o ciclo — e o que se fizer à estrutura deve fazer-se cedo e com prudência.
Por uns pelos brancos nas axilas das folhas: os primeiros pistilos. Aparecem uma ou duas semanas depois da mudança. Até lá a planta continua a esticar, o que é normal e tem de estar previsto.
Quando transplantaste, quando fizeste topping, a que altura passaste a 12/12? O CRIS guarda isso, offline e sem conta. Esse único dado decide mais no próximo ciclo do que qualquer tabela.