Rozdział 3 z 6
Teraz roślina rośnie szybciej niż kiedykolwiek później — a wszystko, co w tym czasie zrobisz z jej kształtem, zdecyduje, ile kwiatostanów potem uniesie. Po przejściu w kwitnienie struktura jest już ustalona.
Liście dostają więcej palców — najpierw trzy, potem pięć, później siedem — a roślina zakłada w każdym kątku liścia nowy pęd. Nie rośnie już tylko w górę, ale wszerz.
To też moment, od którego zniesie wyraźnie więcej: więcej światła, więcej wody, więcej składników. Powściągliwość, która służy siewce, w tej fazie roślinę hamuje.
O tym, jak duża będzie roślina, decydują korzenie — a doniczka, która zostanie mała, postawi jej sufit. Z kolei za duża doniczka nie jest na początku zaletą, bo mokra ziemia, do której nie sięga korzeń, wysycha tylko powoli.
Dlatego przesadza się stopniowo, zwykle raz albo dwa razy w tej fazie. Moment poznasz po roślinie: jeśli pije wyraźnie szybciej niż tydzień temu, podłoże jest przerośnięte korzeniami.
Po przesadzeniu przez dwa dni nic nie zmieniaj. Bez nawozu, bez formowania. Roślina zwykle znosi przeprowadzkę bez objawów, ale właśnie teraz ma dość pracy.
To jest właściwa decyzja tej fazy i nie ma uniwersalnej odpowiedzi — zależy od twojej wysokości. Jako zasada: roślina po przejściu w kwitnienie jeszcze podwaja albo potraja wysokość. Kto przełącza przy metrze, planuje na dwa do trzech.
Licz wstecz od wysokości namiotu, minus lampa i odstęp pod nią. To, co zostanie, podzielone przez trzy, to mniej więcej wysokość, przy której powinieneś przełączyć.
Drugą wielkością jest czas: cztery tygodnie wegetacji dają inną roślinę niż dwa. Kto planuje termin zbioru, przesuwa go każdym tygodniem wzrostu dokładnie o ten tydzień.
Przy automatach ta decyzja odpada: przełączają się same, niezależnie od cyklu światła. Formowanie stosuj tam ostrożniej, bo roślina nie ma czasu się zregenerować.
Nietknięta roślina tworzy jeden dominujący wierzchołek, a pod nim mniejsze pędy. Pod lampą to niekorzystne: wierzchołek dostaje za dużo światła, a reszta za mało. Formowanie to przerozdziela.
Roślina rośnie w stronę lampy, a odległość, która pasowała w zeszłym tygodniu, w tym już nie obowiązuje. To czynność, którą w tej fazie regularnie powtarzasz.
Za blisko poznasz po liściach podniesionych w miseczkę i wyblakłych końcówkach tuż pod lampą; za daleko po wyciągniętych odstępach między piętrami liści.
Ile światła naprawdę dociera w dół, zmierzysz luksomierzem i przeliczysz — wartość spada z kwadratem odległości, więc połowa odległości nie oznacza dwa razy więcej światła, tylko cztery razy.
Uruchamia je długość dnia: z długich dni wegetacji na dwanaście godzin światła i dwanaście godzin ciemności. Faza ciemna musi być nieprzerwana — krótkie światło w środku może zaburzyć przejście.
Nie widać tego od razu. Roślina najpierw dalej się wyciąga, często przez tydzień–dwa; dopiero potem na pędach pokazują się pierwsze białe włoski. Właśnie to wyciąganie jest powodem zasady powyżej.
Od przejścia zmieniają się też wartości docelowe: niższa wilgotność, inne proporcje składników. To temat następnego rozdziału.
Cztery rzeczy: każde przesadzenie razem z wielkością doniczki, każdą ingerencję w kształt, wysokość przy przełączeniu na 12/12 i dzień przełączenia.
Wysokość przy przełączeniu to najcenniejsza notatka całego cyklu. Następnym razem będziesz wiedzieć, czy przełączyłeś za wcześnie, czy za późno — a na tym rozbija się większość namiotów, nie na świetle i nie na nawozie.
Tak długo, jak pozwolisz — przy odmianach fotoperiodycznych decyduje cykl światła, a nie roślina. Zwykle to trzy do ośmiu tygodni. Co to zrobi z terminem zbioru, pokaże kalkulator czasu uprawy.
To samo co faza wegetatywna albo faza wzrostu — popularny skrót wśród growerów. Chodzi o czas między siewką a kwitnieniem, w którym roślina tworzy tylko liście i pędy.
Gdy roślina osiągnęła mniej więcej jedną trzecią do połowy planowanej końcowej wysokości — potem jeszcze ją podwoi albo potroi. Ograniczeniem jest użyteczna wysokość pod lampą, a nie wiek rośliny.
Przyginanie jest łagodniejsze i nie kosztuje wzrostu, topping mocniej ingeruje w strukturę. Wiele osób łączy jedno z drugim. Przy automatach w miarę możliwości tylko przyginać: nie mają czasu, by dojść do siebie po cięciu.
Zwykle raz albo dwa. Sygnałem nie jest kalendarz, tylko zużycie wody: jeśli roślina pije wyraźnie szybciej niż wcześniej, doniczka jest przerośnięta korzeniami.
Wyraźnie więcej niż siewka, ale jeszcze nie tyle co w kwitnieniu. Docelowy zakres według fazy — i co naprawdę daje twoja odległość lampy — stoi na stronie o PPFD i DLI.
Prawie zawsze przez za mało światła: roślina wyciąga się do lampy. Rzadziej przez za dużo ciepła. Gdy zmniejszysz odległość, pilnuj potem wyblakłych końcówek liści — to byłaby druga skrajność.
Z umiarem. Duże liście, które całkowicie zacieniają pęd, mogą zniknąć. Kto defoliuje na dużą skalę, zabiera roślinie powierzchnię, która w ogóle napędza wzrost — strata jest większa niż zysk światła.
Nie. Zaczynają kwitnąć niezależnie od cyklu światła, zwykle po dwóch do czterech tygodniach. Dlatego cykl zostaje ten sam przez całą uprawę — a ingerencje w strukturę rób wcześnie i z umiarem.
Po małych białych włoskach w kątach liści — pierwszych słupkach. Pokazują się tydzień do dwóch po przełączeniu. Do tego czasu roślina dalej się wyciąga, co jest normalne i należy do planu.
Kiedy przesadzone, kiedy topping, jak wysoko przy przejściu na 12/12? CRIS to zapamięta, offline i bez konta. Ta jedna liczba zdecyduje przy następnym cyklu więcej niż jakakolwiek tabela.