Rozdział 4 z 6
Od teraz roślina nie buduje już struktury, tylko wypełnia tę, którą ma. To przesuwa pracę: mniej ingerować, więcej obserwować — i raz w tygodniu sprawdzić, czy między gęstniejącymi kwiatostanami nie zbiera się wilgoć.
Po przełączeniu dzieje się najpierw odwrotność tego, czego byś się spodziewał: roślina dalej się wyciąga, często porządnie. Trwa to tydzień do dwóch i to jest powód, dla którego wysokość przy przełączeniu była tak ważna.
Dopiero potem w kątach liści pokazują się pierwsze białe włoski. Od tej chwili energia idzie w kwiatostany, a nie w wysokość.
Jeśli w tym czasie zauważysz, że pod lampą robi się ciasno, masz jeszcze jedną możliwość: przygiąć pędy w dół. Ciąć już nie.
Lista jest krótka, ale to najważniejsza część tego rozdziału.
W kwitnieniu sens mają jeszcze dwie ingerencje, obie wcześnie i obie oszczędnie.
Usunąć dolne pędy, do których prawie nie dociera światło: i tak wyjdą z nich tylko małe, luźne kwiatostany, a trzymają energię, którą u góry wykorzysta się lepiej. Robi się to raz w pierwszych dwóch tygodniach, a nie na bieżąco.
Pojedyncze duże liście, które leżą bezpośrednio na kwiatostanie, mogą zniknąć — tam trzymają wilgoć. Defoliacja na dużą skalę to nie sztuczka na plon: roślina wypełnia kwiatostany z liści, które jej zostały.
Kwiatostany robią się cięższe, i to szybciej, niż się wydaje. Pęd, który w siódmym tygodniu ugina się pod własnym ciężarem, w ósmym się złamie.
Najprościej jest z siatką rozpiętą poziomo nad roślinami, póki są jeszcze dość małe — pędy, które przez nią przerosną, podeprą się same. Kto to przegapił, przywiązuje pojedyncze pędy do tyczek.
Na czas znaczy: zanim zacznie to wyglądać na konieczne. Pęd, który już się ugina, trudno wyprostować, nie łamiąc go.
Gęste kwiatostany i stojące wilgotne powietrze to warunek, w którym powstaje szara pleśń w kwiatostanach. Zaczyna się w środku kwiatostanu, a z zewnątrz widać ją dopiero, gdy już trochę trwa — jako pojedynczy zwiędły listek pośrodku kwiatostanu, który daje się wyciągnąć bez oporu.
Przeciw temu nie pomoże żaden środek, tylko zapobieganie: wentylator, który porusza powietrze między roślinami, dość miejsca między nimi i wyciąg, który naprawdę wyprowadza wilgotne powietrze na zewnątrz.
Do tego dochodzi sama wilgotność — w trakcie kwitnienia obniża się ją stopniowo. Od jakiej wartości robi się krytycznie i jak to się ma do temperatury, stoi razem z kalkulatorem na stronie o VPD. Tutaj ważniejsze jest co innego: raz w tygodniu zajrzyj do środka łanu, a nie tylko z góry.
Od połowy kwitnienia wyraźnie się nasila, a w ostatnich tygodniach jest najmocniejszy. Kto reaguje dopiero wtedy, reaguje za późno.
Filtr węglowy w wyciągu to typowe rozwiązanie. Żeby działał, powietrze musi przechodzić przez niego, a nie obok — to znaczy: namiot ma być w lekkim podciśnieniu, ze ściankami wyraźnie wciągniętymi do środka.
Kwiatostany przybierają teraz głównie na gęstości, a nie na wielkości. Jednocześnie dolne liście się wycofują i żółkną — w tej fazie normalne i to nie niedobór, dopóki idzie od dołu do góry, a same kwiatostany zostają jędrne.
Zapotrzebowanie na składniki pod koniec znowu spada; szczyt jest w połowie kwitnienia, a nie na końcu. Wartości według fazy stoją na stronie o pH i EC.
Kiedy dokładnie się ścina, nie decyduje kalendarz, tylko roślina — temu poświęcony jest osobny rozdział. Co możesz do tego czasu: zaplanować termin z grubsza i doliczyć suszenie, które zajmie jeszcze dobre dwa tygodnie.
Trzy rzeczy: dzień pierwszych widocznych słupków, każdą zmianę na liściach albo kwiatostanach razem z datą i tydzień, w którym ostatni raz przerzedzałeś.
Pierwszy punkt to prawdziwy początek czasu kwitnienia — dane banków nasion odnoszą się zwykle do niego, a nie do dnia zmiany światła. Kto zapisze jedno i drugie, wie następnym razem, jak długo trwał jego własny stretch.
Zależnie od odmiany mniej więcej siedem do dwunastu tygodni, przy bardzo długo kwitnących jeszcze dłużej. Wartość banku nasion odnosi się zwykle do dnia pierwszych słupków, a nie do zmiany światła — pomiędzy leży jeszcze tydzień do dwóch. Kalkulator czasu uprawy liczy jedno i drugie razem.
To normalne i nazywa się stretchem: w pierwszym–drugim tygodniu wysokość podwaja się albo potraja. Dopiero potem energia idzie w kwiatostany. Dlatego nie przełącza się przy końcowej wysokości, tylko przy jednej trzeciej do połowy.
Pojedyncze, które leżą bezpośrednio na kwiatostanie i trzymają tam wilgoć — tak, i to wcześnie. Defoliacja na dużą skalę w późnym kwitnieniu kosztuje plon: kwiatostany wypełniają się z liści, które zostały.
Pod koniec kwitnienia to normalne: roślina przenosi składniki ze starszych liści do kwiatostanów. Niepokojące jest to, gdy pojawia się wcześnie w kwitnieniu, szybko wędruje w górę albo same kwiatostany miękną.
Po pojedynczym zwiędłym albo przebarwionym listku pośrodku kwiatostanu, który daje się wyciągnąć bez oporu — pod nim kwiatostan jest w środku już brązowy. Dlatego co tydzień zaglądaj do środka łanu, a nie tylko z góry. Zaatakowane miejsca usuwa się z zapasem.
Obniża się ją stopniowo w trakcie kwitnienia, bo gęste kwiatostany i wilgotne powietrze razem tworzą ryzyko pleśni. Docelowe wartości według fazy i ich związek z temperaturą stoją razem z kalkulatorem na stronie o VPD.
Lepiej nie. Szok korzeni kosztuje plon, a roślina nie ma czasu tego nadrobić. Jeśli doniczka jest mała, moment był w wegetacji — teraz pomoże tylko częstsze podlewanie mniejszymi porcjami.
Gdy tylko pędy uginają się pod ciężarem kwiatostanów — tak. Prościej jest wcześniej rozpiąć poziomą siatkę, póki rośliny są jeszcze dość małe — pędy przez nią przerosną i podeprą się same.
Wyraźnie od połowy kwitnienia, najmocniej w ostatnich tygodniach. Filtr węglowy trzeba zamontować przed tym momentem — a namiot ma być w lekkim podciśnieniu, żeby powietrze szło przez filtr, a nie obok niego.
Zależy głównie od ilości światła i powierzchni, mniej od odmiany. Realistyczny zakres zamiast wymarzonej liczby da kalkulator plonu — dane na opakowaniu to najlepsze wartości z warunków laboratoryjnych.