Kapitel 2 av 6
Under två eller tre veckor är en fröplanta framför allt en sak: känslig för goda avsikter. För mycket vatten, för mycket gödsel, för mycket ljus — de flesta förluster i den här fasen kommer av att man gör något, inte av att man försummar den.
På det första paret tandade blad. De två runda och släta nedtill är hjärtblad och hör till fröet — de har burit plantan hit och kommer senare att gulna och falla. Det är ingen brist, det är väntat.
Från det första paret riktiga blad försörjer plantan sig själv: den fotosyntetiserar och bygger rötter. Den här fasen varar ungefär två till tre veckor och slutar när plantan börjar växa åt sidorna i stället för bara uppåt.
En fröplanta har en rotklump stor som ett mynt och en törst därefter. Krukan runt omkring är enorm i jämförelse, och den blöta jorden som rötterna inte når torkar inte upp. Det är precis där de unga rötterna drunknar.
Därför: vattna i en ring runt stjälken i stället för att översvämma hela krukan. En liten fuktig zon som växer gradvis drar rötterna efter sig. En genomblöt kruka bjuder in dem att stanna där de är.
När är det dags igen? När krukan väger märkbart mindre. Det är det mest pålitliga testet i den här fasen — ytan kan se torr ut medan det två centimeter längre ner fortfarande är blött.
Här ryms två misstag, och de liknar inte varandra alls.
Den första eller de två första veckorna behöver en fröplanta i förgödslad jord ingenting. Det som fröet hade med sig och det som finns i odlingsmediet räcker. Den som ändå gödslar riskerar precis den skada den ville undvika: brända bladspetsar.
Man börjar betydligt svagare än förpackningen anger och höjer i flera steg i stället för i ett språng. Hur svagt beror på odlingsmediet: jord har egen näring, kokos och hydro har det inte.
Målvärdena per fas och odlingsmedium finns på sidan för pH och EC, med blandningsberäkningen för ditt eget kranvatten.
Tidpunkten bestäms inte av ett datum, utan av plantan: när bladen når förbi krukans kant och jorden torkar märkbart snabbare än i början är rötterna redo.
Man planterar om i fuktig, inte blöt jord, och rotklumpen hålls hel. En fröplanta klarar flytten utan problem så länge du inte delar på dess rötter.
Har stjälken blivit lång och tunn är det här tillfället: plantera den djupare, till strax under hjärtbladen. Den nedgrävda delen slår nya rötter och plantan står stadigt.
Hängande blad betyder inte automatiskt törst. De betyder att rötterna inte arbetar — och hos fröplantor är det oftare en följd av för mycket vatten än för lite.
Skillnaden känns: när vatten saknas är bladen mjuka och som papper, och krukan väger lite. När det är för mycket ser de svullna och tunga ut och böjer sig nedåt, och krukan är tung. Att vattna i det andra fallet gör det värre.
Gula blad är oftast ofarliga i den här fasen, så länge det är hjärtbladen längst ner. Gulnar eller brunnar däremot de riktiga bladen från spetsen och inåt var det gödseln.
Tre saker, och alla tre betalar sig själva i nästa omgång: dagen då det första paret riktiga blad fanns, dagen för den första gödslingen med dosen, och dagen för omplanteringen.
Den första ger dig fröplantsfasens längd under dina förhållanden — det säger ingen guide. Den andra är referensen när något senare inte stämmer på bladen: utan loggen gissar du om det var för tidigt eller för mycket.
Ungefär två till tre veckor — från det första paret riktiga blad tills plantan börjar växa åt sidorna. Exakt hur länge beror på ljus och temperatur. För planeringen av hela omgången ingår den i startfasen i kalkylatorn för skördedatum.
Inte efter kalendern, utan efter vikten: när krukan väger märkbart mindre. I en liten kruka kan det vara varannan dag; i en stor mycket mer sällan. Torr yta är inte signalen — längre ner kan det fortfarande vara blött.
I förgödslad jord oftast ingenting den första eller de två första veckorna. I kokos eller hydro tidigare, eftersom det inte finns något i odlingsmediet där. Man börjar betydligt svagare än förpackningen säger; värdena per odlingsmedium finns på sidan för pH och EC.
Det beror på för lite ljus. Det går inte att göra ogjort, men det går att lindra: vid omplanteringen planterar du den djupare, till strax under hjärtbladen. Den nedgrävda stjälken slår rötter. Höj samtidigt ljuset, annars upprepas det.
Nej. De två runda bladen hör till fröet och faller så snart de riktiga bladen tar över. Det är bara oroande när de tandade bladen gulnar eller brunnar från spetsen och inåt: det tyder på för mycket gödsel.
De skiljs åt på krukans vikt. Lätt kruka och mjuka blad, som papper, är törst. Tung kruka och svullna blad som böjer sig nedåt är övervattning — i det fallet vattnar du inte, utan låter den torka.
När bladen når förbi krukans kant och jorden torkar märkbart snabbare än i början. Båda är tecken på ett odlingsmedium fullt av rötter. Det finns inget fast datum.
Betydligt mindre än en fullvuxen planta: full effekt från första dagen bränner den. Hur mycket som faktiskt når fram mäter en luxmätare, och lux till PPFD-kalkylatorn räknar om det; det önskade intervallet per fas finns också där.
Nödvändigt är det inte, användbart ja: det håller luften jämnt fuktig utan att du behöver vattna. Det viktiga är att öppna det i tid — står det stängt för länge vänjer sig plantan inte vid rummets torrare luft.
Plantan slutar växa bara uppåt och börjar skjuta sidoskott och bredare blad med fler fingrar. Därifrån börjar den vegetativa fasen — och behovet av ljus och näring ökar märkbart.
När kom den första gödseln, när planterade du om? CRIS sparar det — offline på mobilen och utan konto. I nästa odling är det ett svar i stället för ett hål i minnet.